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¿Por qué este vino no es crianza?

¿Por qué este vino no es crianza?

@Amaya Cervera (Todovino)  17/06/2011

Muchos desconfían de un vino si no encuentran términos tan familiares y reconfortantes en la etiqueta como crianza, reserva o gran reserva, y otros tantos han comprobado con horror que hay riojas, riberas y tintos de denominaciones y zonas que no llevan estos indicativos de envejecimiento y pueden costar más que otros que sí los llevan. En realidad, muchos de estos vinos sin aparente pedigrí también han envejecido en barricas de roble. ¿Por qué entonces no lo dicen de forma clara? Hay dos motivos fundamentales para explicar esta situación.

Puede ocurrir que la bodega trabaje en una región que no tiene consideración de denominación de origen, en cuyo caso las menciones crianza, reserva y gran reserva no están autorizadas. Es el caso de los vinos de la tierra, lo que no impide, por ejemplo, que marcas como Mauro (toda una pionera en esto de trabajar la calidad fuera de D.O.) o Abadía Retuerta, las dos comercializadas como Vinos de la Tierra de Castilla y León y procedentes de viñedos casi limítrofes con la Ribera del Duero, se hayan convertido en referencias de peso entre los amantes del vino. Los dos son vinos envejecidos en barrica: la última añada de Mauro en el mercado, 2008, ha pasado 16 meses en roble americano y francés, mientras que el Abadía Retuerta Selección Especial de la misma cosecha hizo lo propio durante 18 meses.
 
Pero también sucede que elaboradores que trabajan dentro de una D.O. prefieren dar a cada vino el tiempo en barrica que consideran adecuado en función de las características específicas de cada añada. Como, a menudo, su criterio no tiene por qué corresponderse con lo que establece la legislación al respecto, optan por trabajar “en libertad” y prescindir de los indicativos tradicionales de crianza. Esto, por cierto, les da la ventaja de poder sacar sus botellas al mercado antes de lo que exige la reglamentación para un crianza (en Rioja se pide mínimo de 24 meses, de ellos al menos 12 en barrica) o un reserva (36 meses, de los cuales 12 deben ser en barrica). A estos vinos se les conoce normalmente como genéricos y llevan una contraetiqueta (precinto de garantía del Consejo Regulador) similar a la de un vino joven.
 
El movimiento nace en Rioja en los noventa como una forma de rebelarse contra el status quo de la región. Los pioneros fueron marcas hoy tan emblemáticas como San Vicente, Viñas de Gaín y Pagos Viejos, ambas de Artadi, Finca Allende o Pujanza. En la mente de sus autores había una crítica implícita a la normativa que certificaba únicamente el tiempo en barrica y botella y no decía nada sobre el tipo y la calidad del roble o sobre la edad de las barricas.
 
Más de una década después, tanto en Rioja como en Ribera del Duero conviven los dos tipos (vinos con y sin indicativo de envejecimiento), en muchos casos incluso dentro de una misma bodega. Afortunadamente (y esto es una de las mejores cosas que tiene el vino), encontramos excelentes ejemplos en ambos lados como pudo verse en nuestra selección de riberas de hace unas semanas, a la que podríamos añadir otras etiquetas genéricas como Cepa Gavilán 2008, Jaros 2007 o Cepa 21 2007.
 
De Rioja recomendamos vivamente Finca Vallobera 2006, Sierra Cantabria Cuvée 2006, Sela 2008 o Señorío de Cuzcurrita 2005.
 
Por otro lado, en regiones con menor tradición embotelladora, ¿quién se obsesiona por tomarse un priorat, un bierzo o un jumilla de reserva? Un rápido recorrido por nuestra geografía nos pone en contacto con vinos criados en roble en el entorno de los 12 meses y que obvian los indicativos de envejecimiento. Os recomendamos algunos favoritos del equipo de cata de Todovino que pueden servir muy bien para liberarse de la crianzitis y otros prejuicios: Prima 2009 (D.O. Toro), Hombros 2008 (D.O. Bierzo), Enrique Mendoza Shiraz 2008 (D.O. Alicante), El Regajal Selección Especial 2008 (D.O. Vinos de Madrid), Castaño Colección 2006 (D.O. Yecla), Juan Gil 2007 (D.O. Jumilla), Brunus 2007 (D.O. Montsant) o Els Pics 2008 (D.O. Priorat).


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17 .- #16. Por desgracia, el mundo de los generosos, los vinos dulces y los vinos de licor parece haber quedado reglegado a un segundo plano, cuando se trata de vinos de elaboraciones muy artesanas y capaces de ofrecer una increíble complejidad de matices. A los que cita podemos añadir los moscateles de Málaga, Alicante y Navarra, las malvasías canarias, los nuevos dulces de monastrell murcianos, los PX andaluces...

Todovino

12/07/2011, 12:34 h.

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16 .- #11 El vino de hielo es una autentica maravilla y siempre quedas bien con el pero en España hay muchos vinos "diferentes" de gran calidad a los que no se les presta atencion y se la merecen, desde los "rancios" catalanes y valencianos al "fondillon" alicantino pasando por los "finos" y "amontillados" andaluces de los que parece que nos estemos olvidando

sako

08/07/2011, 16:21 h.

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15 .- #13 Gracias! Esperaré el artículo.

lolacongusto

23/06/2011, 17:37 h.

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14 .- #13 Muchas gracias por su respuesta, al respecto de las copas, agradecería particularmente sus opiniones al respecto de si diferenciar para tintos o blancos.

altoyclaro

23/06/2011, 12:45 h.

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13 .- #8 #9. Muchas gracias por vuestros comentarios. Tomamos nota de vuestro interés sobre las copas y prepararemos algo al respecto. Lo de los enólogos. Evidentemente, detrás de las marcas comerciales de vino hay enólogos. Pero está también el viticultor que elabora las uvas de sus viñas, una figura que tiene bastante peso en Francia, y que no es necesariamente un enólogo aunque evidentemente tiene conocimientos sobre cómo hacer el vino.

Todovino

22/06/2011, 11:39 h.

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ACERCA DE

Todovino .- En el Comité de Cata de Todovino catamos alrededor de 5.000 vinos al año y elegimos los que más nos han gustado tanto por su historia como por su relación calidad-precio o su lugar de nacimiento. A partir de ahí asesoramos a nuestros clientes, seleccionamos las bodegas del Club y editamos la Guía Todovino. Creemos que detrás de cada vino hay una historia y aquí estamos para contarlas.

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